Я хочу
в
по цене руб. Добавить объявление

 1    2     3     4     5  
 Le bu to
#1 21 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Многие считают что фундамент перед возведением основного дома должен выстояться.  Значит строительство должно расстянуться на этот период?
А хочется коробку с кровлей и фундаментом в один сезон завести. Чтобы зимой уже при отоплении сетями и отделкой внутри можно было заниматься.

Казалось бы можно за один сезон всё успеть реализовать. Когда речь идёт о типовухе или при хорошо проработанном проекте, то возможно вполне. Но у всех ли есть такие наработки?

В начале весны копать не начнёшь из-за промёрзшей земли. В конце весны дороги закрывают. Слякоть, грязь-не до земляных работ. Целый квартал теряется.

Итак, начало марта. Альпийское шале.


Шале.jpeg










Сообщение отредактировано автором 21 ноября 2015
 Le bu to
#2 21 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Перепад по границам участка 1800 мм. Не шутка. Лента и плита будут дорогостоящими ввиду значительного заглубления. Грунт воду не пропускает-глинистый. Стало быть пучинистые свойства очень большие. 
Пролёты дома под 6 метров. Так что забивать сваи сам бог велел. Техника старая, но ещё послужит.Фотки РёР· смартфона 374.jpg


Погода не даёт расслабляться.


Фотки из смартфона 393.jpg


Зато результат радует.


Фотки из смартфона 395.jpg


Не обошлось без маленьких хитростей. Чтобы так "кучно" забить сваи неповоротливой техникой в мёрзлый грунт применили лидерное бурение.


Фотки из смартфона 397.jpg


Сваи отмечены по уровню, пошла сбивка.


Фотки из смартфона 426.jpg


Да и дом к местности привязать нужно. Чтобы в любой момент оси восстановить тахеометром.


Фотки из смартфона 1129.jpg


При ростверке шириной всего 400 мм и высоте 600 мм бетона ушло около 28 м3. Площадь фундамента получилась 180 м2 по наружному габариту.





 Le bu to
#3 21 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Часть сваи получилась 5 метровые, часть 4 метровые, общей длиной под 200 метров.
Сначала завезли 4 метровые и 5 метровые. Начали забивать 4 метровые. Улетают как в масло. 

По отказу принято решение 4 метровые пустить под крыльца, терассы, 5 метровые под основные стены. В среднем 5 метровая свая забивалась с учётом лидерного бурения за 55 ударов. Без лидера-за 108 ударов. Замеренный после отдыха 3 суток оказ 4 мм 5 метровых свай соответствует нагрузке 50 тонн. При запасе по СНиП 40% свая понесёт 35 тонн. А 4 метровая показала отказ 17 мм. С запасом 40% это 14 тонн. 

Через пару недель предоставилась возможность проверить отказ 4 метровых свай. Но уже не 1,8 тн молотом, а 2,5 на базе Камаза.  Уже вовсю опалубка собиралась. Короче не увеличилась. Те же 14 тонн на 4 метровых. 

Фотки из смартфона 603.jpg



Благодаря большой несущей способности забивных свай применили на центральной несущей стене кирпич ввиду большого числа разных вентканалов. Кирпич стоит 7 руб/шт. Это значит 1 м3 силикатного кирпича стоит 2800 рублей. Так и хотелось обойтись без газоблока внутренних стен на 6 метровых пролётах.

Дом имеет зигзагообразную форму с кучей углов-одно неудовольствие для каменщиков. Разметка должна быть идеальной.





Сообщение отредактировано автором 21 ноября 2015
 Le bu to
#4 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Так почему фундамент дома должен выстаиваться, как обычно считается?
Потому, что при нагружении грунт испытывает гораздо большее давление чем природное.
Например считается что сухой суглинок на 2 метровой глубине держит порядка 3 кг/см2. Но на этой глубине он находился под природным давлением всего 2 м*2000кг/м3. А это 0.4 кг/см2. Понятное дело, что грунт начинает под нагрузкой уплотняться. А это осадки.
Что же касается забивных свай, то они вовлекают в работу большой массив грунта вокруг себя и осадки при этом составляют доли миллиметров. Такому фундаменту выстаиваться не нужно. А какому фундаменту ещё не нужно выстаиваться?
Плитному заглубленному. Если вес всех конструкций дома с нагрузками соответствует весу изьятого грунта, то осадки такой конструкции также будут минимальны.

Сообщение отредактировано автором 22 ноября 2015
 Le bu to
#5 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Сваи забиты, оголовки срублены. Земля по прежнему промёрзшая. Что делать дальше?


Прибили поперёк свай бруски и выставили на них щиты опалубки. 

Колышки не забиваются- в помощь отбойник. Лидерная скважина и вперёд.Фотки РёР· смартфона 574.jpg

Опалубку собрали. Дай думаю сразу крыльца сделаем, а ямобуром в опалубке пробурим сразу. Заодно и землю с скважины в крыльцо под несъёмную опалубку используем.


Фотки из смартфона 1637.jpg


Процесс пошел.


Фотки из смартфона 1638.jpg


И под ступени землю подровняли.


Фотки из смартфона 1649.jpg


Потом пенопласт.


Фотки из смартфона 1650.jpg


Дальше самое интересное. Крыльцо не отапливается. Сваи может выдернуть запросто. 

Принял решение утеплить верхнюю часть ствола.


Фотки из смартфона 1675.jpg

Вставил в бочку, добавил армокаркас.


Фотки из смартфона 1676.jpg



Фотки из смартфона 1678.jpg

Приняли бетон в сваи. Пусть выстаивается.

Фотки из смартфона 1686.jpg


Фотки из смартфона 1687.jpg




Сообщение отредактировано автором 22 ноября 2015
 Le bu to
#6 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Опалубка висит над землёй, а щиты опалубки снизу колотить ой как не в кайф.
Да и дрова уже на исходе. Полметра щебнем также не подсыпешь-жалко. 

Так можно углубить пространство под полом и чернозёмом временно отсыпать.

Как раз верхний слой отогреваться на солнышке начал.


IMG_20150406_143600.jpg


И туда его.


IMG_20150406_143545.jpg


Дальше хитрая процедура. Чтобы утеплитель вниз не улетел когда мы после застывания бетона снизу уберём чернозём, надо поставить термодюбели сразу. 


IMG_20150407_152504.jpg


Снизу как всегда 100 мм пенопласта ПСБ 15. Снаружи пеноплекс 50 мм, внутри пенопласт ПСБ 25. Ах да, надо со свай смахнуть остатки земли.


IMG_20150407_152725.jpg


Ну вот и утеплились.


Фотки из смартфона 755.jpg


В 40 см бетона вроде вписываемся. Если что в пенопласте выемки можно сделать.

Пеноплекс коротковат. Резать его на куски не хочется. Потом всё равно цоколь будет. Значит порежем тонкими полосками пенопласт, потом снимем.


Фотки из смартфона 758.jpg




 VVV
#7 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 64
был 01 сентября

Личное сообщение

Профиль

Le bu to

Бетонную смесь укладывали в апреле? Метод "термоса" применяли?

 Le bu to
#8 22 ноября 2015
-1 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль


VVV пишет:



Le bu to
Бетонную смесь укладывали в апреле? Метод "термоса" применяли?

Немногие отличают бетонную смесь от бетона. Термос он и есть. Только сверху не пенопласт а опилки на плёнке.
Температура внутри бетона +20 град. была.


2015-04-19 10.13.42.jpg


Для возможности контроля температуры оставили трубочку в бетоне.


2015-04-18 19.14.48.jpg






 VVV
#9 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 64
был 01 сентября

Личное сообщение

Профиль

Le bu to

в трубочку какую жидкость заливали?

 VVV
#10 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 64
был 01 сентября

Личное сообщение

Профиль

Le bu to

и сколько выдерживали бетон в "термосе"?


 Le bu to
#11 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль


VVV пишет:



Le bu to
в трубочку какую жидкость заливали?



Бетон нагревает воздух в трубке. И термодатчик его температуру и замеряет.

Жидкость в трубку не заливали.



 Le bu to
#12 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

VVV
При снятии опалубки пеноплексы, пенопласты всё равно тепло держат. А так через неделю уже плиты ложили. Померили прочность неразрушающим методом и алга.
Вот фото при снятой опалубке. Опилки обратно в мешок.


2015-04-22 20.10.40.jpg


Монтаж плит, попутно заливка фундамента гаража.


2015-04-26 16.50.00.jpg


Проверка прочности бетона ростверка.

IMG_20150518_150420.jpg

Сообщение отредактировано автором 3 декабря 2015
 Le bu to
#13 22 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Что-то как-то армирование пропустили.
Основная арматура диаметром 14 мм. Немногим более 1 тонны на ростверк ушло всего. Где 3 нитки вверху, где 4, где 5. По 3 нитки на террасах, крыльцах. По 5 на усилениях под окнами.


2015-04-17 11.15.08.jpg


Вибратор в деле.


2015-04-18 14.24.55.jpg


Где миксера не достают-там кран.


2015-04-18 18.11.23.jpg

На углах усиления из гнутых стержней. Хомуты также стоят. Диаметр 6,5 мм.

2015-04-18 18.21.26.jpg






 Le bu to
#14 23 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

На фото армирования видна полиэтиленовая плёнка чёрного цвета. Хотя считается что пенополистирол и обладает гидрофобными свойствами, на всякий случай поставим плёнку В местах контакта пенополистирола с землёй.
Пеноплексом, пенопласты надо было как-то удержать в вертикальном положении. Подошли саморезы с крупной резьбой 6*100. Закрутили снаружи сквозь опалубку. Потом до демонтажа опалубки выкрутили.

Фотки из смартфона 1608.jpg




Сообщение отредактировано автором 23 ноября 2015
 Le bu to
#15 23 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Следующее фото слабонервным лучше не смотреть. 
Называется проектировщик как всегда ошибся, но жить-то как-то дальше нужно.



Чтобы плита произвольным образом не скололась, она должна быть подрезана снизу. При этом обязательно резать на глубину установки арматуры. Потом надо резать сверху. И проектировщик цел и .....


2015-04-26 15.23.39.jpg




 Le bu to
#16 24 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Предвидя возможные вопросы о недопустимости резки плит поперёк отвечу так.
Есть разные плиты по разным Гостам. Считается что поперёк резать нельзя плиты старого образца типа ПК. Особенностью этих плит является арматура периодическоро профиля и опорные сетчатые каркасы. А есть плиты безопалубочного формования. Так называемые ПБ.
Представляете себе на производстве одну плиту длиной 100 метров. Сначала отлили, потом порезали на части под конкретного заказчика. Там поперечного армирования нет. И уже высокопрочные канаты стоят. Теперь вопрос. Чем алмазный круг на заводском резчике плит отличается от алмазного круга углошлифовальной машины в построечных условиях? Ответ-ничем.
Работы велись В конце апреля-начале мая. Дороги по прежнему закрыты. В посёлок пропускали только трехкубовики с бетоном. Так что на заливку ростверка 9 миксеров ушло. Правда при этом ещё и крыльцо залили переднее.
Соседи все имели уже нулевые циклы с того года и только начали появляться после зимней спячки.

Сообщение отредактировано автором 24 ноября 2015
 Le bu to
#17 25 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

В чем принципиальная разница забивных и буронабивных свай?
Казалось бы забивные сваи заводского изготовления, а значит и дороже, плюс доставка и сама сваебойная установка далеко не халявная.
Но ведь и несущая способность забивной сваи выше на порядок.
К примеру при нормальном грунте на глубине 3 метра под буронабивных сваей грунт держит 6,5 кг/см2. В то же время под забивной целых 65 кг/см2. Да, да разница В 10 раз. О чем это говорит? Что даже увеличенная В 2 раза стоимость устройства забивных свай по сравнению с буронабивными, все равно экономически целесообразна при правильном распределении усилий на сваи.
Сколько может нести буронабивная 400 мм свая на 3 метровом заглублении? 1256 см2*6,5 кг/см2=8 тонн. А забивная 65*900 см2=58 тонн. Это без боковой поверхности, которую принимаем в запас для простоты прикидок. Конечно же таких прочных грунтов у нас нет или они на гораздо большей глубине залегают, но ведь это и буронабивных свай также касается. Нам ведь был важен порядок.

Сообщение отредактировано автором 26 ноября 2015
 Le bu to
#18 26 ноября 2015
-1 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

В каких случаях целесообразно применение фундамента на забивных сваях?
1. Когда речь идёт о передаче больших нагрузок на грунт.
2. Когда речь идёт о зимнем производстве работ, когда нет возможности электропрогрева конструкций.
3. Когда уклон земли может вызвать оползень под домом.
4. Когда наружные стены дома имеют большую толщину, что вызвало бы большую ширину ленты фундамента.
5. Когда планировка помещений дома предусматривает большие пролёты между стенами.
6. Когда грунты в основании дома водонасыщены или же имеют пониженную прочность.
7. Когда конфигурация дома предусматривает большое число углов, снижающих изгибную жёсткость фундаментов.
8. Когда нет возможности утилизации грунта из под фундаментов или его вывоз вылетает в копеечку.
9. Когда присутствует опасение, что рабочие из ближнего зарубежья недостаточно компетентны в устройстве фундаментов, поскольку забивать сваи они ещё не научились.
10. Когда сроки исполнения основания "горят".
11. Когда завод по производству жби ваш должник.
12. Когда необходимо чтобы прочность фундамента со временем только увеличивалась более 2 раз за 20 лет.
13. Когда есть желание проверить неразрушающими методами реальную несущую способность фундамента с высокой точностью, а это даёт спокойствие и уменьшает количество валидола.
14. Когда вам не нужен подвал и закапывать в землю груды железобетона вы считаете нецелесообразным.
15. Когда вы сильно обеспокоены действием сил пучения на дом и не считаете, что дорогостоящая экструзия под всем домом это панацея.
16. Когда вы хотите не заморачиваться попутно прокладкой коммуникаций и хотите этот процесс доверить разным специалистам с разнесением во времени.
17. Когда стеснённые условия площадки строительства требуют устройства септика глубиной закладки больше 4 метров прямо рядом с домом.
18. Когда считаете что сметная цена не может быть увеличена по причине непредсказуемости грунтов.
19. Когда вам непонятно как может оставаться материал типа арматуры или блоков, фанеры и техноэласта лишним, потому что был взят про запас. Со сваями просто. Забил и забыл.
20. Желающие могут дополнить.

Сообщение отредактировано автором 26 ноября 2015
 Le bu to
#19 27 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 2134
была сегодня в 07:01

Личное сообщение

Профиль

Как неопределённое выражение "дорого-недорого" перевести в осязаемый денежный эквивалент?
Положим сравниваем ближайшие аналоги: буронабивных сваи и забивные сваи. Обычная буронабивная свая диаметром 400 мм длиной 4000 мм несёт нагрузку порядка 15 тонн на хороших грунтах и имеет объём 0,5 м3. Для чего нам объём? Потому что мы примерно можем прикинуть стоимость устройства сваи. Думаю 15 тыс/м3 со всеми потрохами реально. Значит 4 метровая свая стоит 7500 рублей и несёт 15 тонн. Итак 1 тонна переданной нагрузки для неё стоит 7500 руб/15 тонн=500 рублей. А что про забивную сваю можно сказать? 3 метровая свая несёт теже 15 тонн и стоит грубо 1500 руб/метр общим итогом 4500 рублей. Значит 1 тонна передаваемой на грунт нагрузки для неё стоит 4500/15=300 рублей. Так это же дешевле чем для буронабивных свай.

Сообщение отредактировано автором 27 ноября 2015
 VVV
#20 27 ноября 2015
0 Ответить Цитировать


Сообщений: 64
был 01 сентября

Личное сообщение

Профиль

Le bu to

Вы делаете свои расчёты исходя из линейной зависимости, а нужно учитывать нюансы. Несущая способность буронабивных и забивных свай разная, но будет разным и шаг свай, армирование ростверка, сечение ростверка. Эти факторы Вы как то учитываете в своих расчётах?


 1    2     3     4     5  
  




Спецпредложение


Опрос
Кто обычно делает ремонт в вашей квартире?