Первый камень: разбираемся с фундаментом
Первый камень: разбираемся с фундаментом
Первый камень: разбираемся с фундаментом

Фундамент – пожалуй, одна из самых важных составляющих дома. Трещины в стенах, перекошенные окна и дверные проемы, промерзающий зимой дом... Все эти неприятности нередко являются следствием некачественно установленного фундамента. Попробуем разобраться в тонкостях вопроса!

Сразу заметим, что некоторые малоэтажные дома могут обойтись и вовсе без фундамента. Если ваша цель – небольшой домик из легких и быстровозводимых конструкций, то вполне допустимо использовать закрепленные в грунте анкера. Постройка при этом ставится на вымощенной кирпичом или тротуарной плиткой площадке или же на валунах, гравийной подсыпке. Но этот вариант подходит больше для дач или домиков для сезонного отдыха. Наверняка ваша цель – «что-то посерьезней», а значит, будем считать, что фундамент все-таки нужен.

Глубинные вопросы

Строители настаивают: начинать надо с инженерно-геологических изысканий. Они проводятся непосредственно на участке. На Южном Урале большей частью строителям приходится иметь дело с глинистыми грунтами. Можно, конечно, ориентироваться на общие данные по той местности, где вы планируете строить (эту информацию можно узнать у фирм, проводящих геологические исследования), но это серьезный риск. Даже на двух расположенных рядом площадках грунты могут быть разные. А значит, то, что подошло соседу, через пару лет превратит ваш дом в непригодное для жизни строение. Более того, со временем грунты имеют свойства меняться. Поэтому если строительство подзатянулось больше, чем на два года, то данные об участке лучше обновить. От вида грунтов во многом будет зависеть, каким будет фундамент и на какую глубину его закладывать. Основание дома далеко не всегда должно быть массивным.

Скальные грунты прочны, не сжимаются, водоустойчивы и морозостойки (если в них не присутствуют трещины и пустоты). Они не вспучиваются, и на них удобно ставить дома с цоколем. Допускается возведение дома без сильного заглубления фундамента. Однако такие площадки – большая удача.

Крупнообломочные грунты с щебнем, галькой или гравием (частицы размерами более 2 мм) хороши, если лежат плотным слоем; не размываются. Рекомендуемая закладка фундамента – с заглублением не менее 1,5 м.

Состояние стен при некачественно
выполненной гидроизоляции

Песчаные грунты (частицы 0,1–2 мм) тоже удобны в работе, особенно если песок крупный и чистый. Тогда грунт может нести большую нагрузку. Не задерживают воду, промерзают незначительно. Рекомендуемая закладка фундамента – 0,4-0,7 м.

Глинистые грунты (смесь песка и глины) легко поглощают воду и очень подвержены пучению. Весеннее вспучивание грунта, когда пустоты в почве заполняются водой, всегда попадает в зону особого внимания строителя. Зимой она замерзает, и образовавшийся лед при оттаивании верхних слоев земли выдавливает фундамент наверх. Рекомендуется закладывать фундамент на всю глубину промерзания.

Пылевато-песчаные грунты, имеющие в составе очень мелкие глинистые частицы с водой, называют плывунами. Если геологические испытания показали наличие плывунов, то придется подыскать другое место для стройки : это слабые грунты, несущая способность у них очень невелика.

Независимо от уровня зимнего стояния грунтовых вод и глубины промерзания, фундаменты при непучинистых песчаных и крупнообломочных грунтах следует закладывать на небольшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности спланированной земли. При определении уровня стояния грунтовых вод следует учитывать, что летом и весной он значительно повышается, а зимой понижается.

Глубина заложения фундаментов

Грунты в пределах расчетной глубины промерзания

Расстояние от планировочной отметки до грунтовых вод в период промерзания грунтов

Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий

Скальные и полускальные породы

Может быть любым

Любая, независимо от глубины промерзания

Крупнообломочные грунты, пески гравелистые, крупные и средние

Может быть любым

Независимо от глубины промерзания грунта, но не более 0,5 м

Пески мелкие, пылеватые, супеси, суглинки, глины (при замерзании в увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами)

Ниже расчётной глубины промерзания грунта более 2 м

Независимо от глубины промерзания грунта, но не более 0,5 м

Ниже расчётной глубины промерзания грунта более 2 м

Не менее ¾ расчетной глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м

Менее расчетной глубины промерзания

Не менее расчетной глубины промерзания грунта

Фундаментальные отличия

Один из самых распространенных вопросов при закладке фундаментов – как глубоко копать? Обычно на него есть два варианта ответа. Первый: фундамент должен быть на глубине не менее глубины промерзания. Для каждого региона России установлено свое значение; для Челябинской области это 1800 мм. Второй вариант ответа: минимальная глубина под наружные стены на всех грунтах (кроме скального) – не менее 0,5 метра. Если добавляется подвал, то глубина заложения подошвы фундаментов относительно пола подвала должна быть минимум 0,5 метра. Но тем не менее глубина заложения фундамента может варьироваться от геологических условий, вида и конструктива здания, глубины заложения фундаментов примыкающих построек, возможности пучения грунта и осадков.

По разным подсчетам, стоимость фундамента занимает порядка 20% от стоимости всего дома. И здесь стоит просчитать все досконально: одни виды фундаментов заставят вас напрасно переплатить, а другие – пожалеть о разовой экономии.

Ленточные фундаменты – самый распространенный тип фундаментов для дачных и коттеджных построек. Они хорошо держат нагрузку, но нечасто используются в пучинистых и глубоко промерзающих грунтах.

Столбчатые, или свайные фундаменты основываются на сваях (деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, железобетонных). Некоторые используют в качестве сваи асбестовую трубу, заполненную бетоном. Очень надежны при установке на глубину промерзания, в несколько раз сокращают объем земляных работ и время сооружения фундамента при строительстве коттеджей. Свайные фундаменты не всегда обладают достаточным сопротивлением боковому давлению грунта (особенно на склонах), поэтому в таких случаях их армируют поверху железобетонным поясом. Получается монолитный ленточный фундамент.

Плитные фундаменты – это вариант для пучинистых и просадочных грунтов. В основание под всей плоскостью здания укладывается плита, которая держит все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. Вид популярен в скандинавских странах, которые отстраиваются на неравномерно проседающих грунтах с выходами скальных пород. Однако это вариант не из дешевых: потребуется большой объем бетона и арматуры.

Стоит учесть, что коттеджи небольших размеров считаются малонагруженными зданиями, и многие возводят их из легких конструкций. Поэтому устанавливать под них глубокий фундамент при достаточно сильных грунтах может быть просто нерационально.

Есть и другие виды фундаментов, например свайные винтовые или комбинированные. Даже если вы приняли решение строить мелкозаглубленный фундамент, важно, чтобы фундамент представлял собой единую конструкцию, способную выдерживать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. Неслучайно бывалые строители рекомендуют учесть все нюансы на стадии проектирования основания дома.

«К сожалению, от некачественного фундамента не застрахован никто, – рассказывает коммерческий директор ООО «Солнечная долина» Сергей Елизаров. – Поврежденные дома можно встретить где угодно — от садоводческого товарищества до известных и престижных в Челябинске коттеджных поселков. Можно подстраховаться и сделать усиленный комбинированный фундамент. Мы, например, закладываем буронабивные фундаменты: сваи высотой 2,5 м заглубляются в грунт шагом в 1,5-2 метра, а затем уже кладется ленточный фундамент. Получается очень надежная конструкция, которая на 40% дешевле монолитной плиты. По приблизительным подсчетам, стоимость буронабивного фундамента для дома площадью около 200 квадратных метров с учетом стройматериалов и работы составляет порядка 500-600 тысяч рублей (при условии, что дом стоит на ровной поверхности с высотой от нулевой отметки до плиты перекрытия не более 60 см). Возводится фундамент на пару дней дольше ленточного. Но зато даже если грунт будет меняться, эти дома будут по-прежнему в целости и сохранности».

Эксперт также рекомендует учитывать еще один факт: на Южном Урале достаточно много мест, где на поверхность выходит тяжелый газ радон. Его также можно «отсечь» на этапе возведения фундамента — за счет его перекрытия железобетонными плитами.

Все по правилам

Исправление последствий даже небольшой ошибки в деле подготовки фундамента может в будущем вылиться в кругленькую сумму. Поэтому начало работ строго регламинтируется. Достаточно подробно эта информация изложена в своде правил СП 31-105-2002 в разделе «Подготовка площадки». Мы же предлагаем несколько дополнительных практических рекомендаций:

  • фундамент закладывают сразу после земляных работ, чтобы избежать намокания грунта и частичной потери его несущей способности. Если это невозможно, придется удалить мокрый грунт, зачистив дно котлована;
  • фундаменты устанавливают на плотный слежавшийся грунт либо искусственно грунт уплотняют;
  • обязательно горизонтальное утепление отмостки и вертикальное утепление самого фундамента вне зависимости от используемых материалов. Это дополнительная защита от промерзания и талых вод;
  • если предполагается строительство цоколя, то нет смысла облицовывать его плиткой или отделывать штукатуркой – продержится она недолго;
  • по периметру фундамента коттеджа необходимо уложить отмостку с уклоном – для отвода дождевых и талых вод от фундамента коттеджа;
  • на зиму фундамент коттеджа необходимо утеплить, особенно если сооружен подвал коттеджа. Утеплить можно рулонной минватой и сверху настелить полиэтиленовую пленку, толь или рубероид;
  • быстрее всего устанавливается ленточный фундамент. После заливки бетонной смеси в опалубку её нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать деревянным молотком. Строительные организации используют для обеспечения однородности бетона погружной вибратор. Опалубку снимают обычно через три дня. После того, как бетон наберёт достаточную прочность, выполняется следующий этап строительных работ – устройство цоколя;
  • если погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро;
  • соблюдайте временные рамки: не спешите, давайте возможность бетону, а заодно и фундаменту отстояться и набрать нужную прочность.

Барьер для воды

Как известно, прямая угроза для фундамента – это вода. Она проникнет даже в самую небольшую расщелину, где при промерзании будет отвоевывать себе новое пространство. В итоге получите то, о чем мы уже говорили ранее, – перекошенный дом и неприлично высокие счета за устранение всех неприятностей. Поэтому гидроизоляция фундамента – вопрос отдельный, заслуживающий особого внимания.

Гидроизоляция должна быть вертикальной (предохраняет наружные стены от бокового поступления влаги) и горизонтальной (защищает от капиллярного всасывания воды стенами). По способу нанесения различают обмазочную, оклеечную и штукатурную гидроизоляцию.

Обмазочная гидроизоляция – это многослойные водонепроницаемые покрытия и эластичные мембраны толщиной до 3 мм. Они производятся из битумных, битумно-полимерных (горячего и холодного нанесения) мастик и эмульсий, полимерных и полимерцементных (жестких и эластичных) растворов.

Оклеечная гидроизоляция – это многослойные водонепроницаемые эластичные мембраны толщиной до 5 мм из рулонных битумно-полимерцементных (один-три слоя) и самоклеющихся пленок (один слой). Применяется для антифильтрационной, противокапиллярной и антикоррозийной защиты железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций. Оклеечная гидроизоляция отличается повышенной водонепроницаемостью, трещиностойкостью. Однако часто требуется устройство дополнительных защитных конструкций – стяжек, прижимных стенок и других.

Штукатурная гидроизоляция – это многослойные гидроизоляционные покрытия толщиной до 20 мм из битумно-полимерцементных растворов для антифильтрационной и противокапиллярной защиты железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций в условиях невысокого позитивного воздействия водной нагрузки. Штукатурная гидроизоляция отличается от обмазочной меньшей подвижностью наносимых составов, включающих более крупные наполнители, а также большей толщиной покрытия (4–20 мм). Этот вид защиты создается на основе минерало-цементных растворов с добавками для повышения водонепроницаемости, полимербетонов, холодных и горячих асфальтовых мастик и растворов, литого асфальта и других. Недостатком штукатурной гидроизоляции из минерально-цементных растворов является низкая трещиностойкость. К тому же асфальтовую изоляцию нужно наносить горячим способом, что тоже не всегда удобно.

В самом простом варианте гидроизоляция выглядит примерно так: по всему периметру основания здания устраивается отмостка шириной около 80 см. Она обязательно должна иметь угол наклона от стены строительного объекта, чтобы воды стекали в грунт. Это наиболее простой способ. Другой вариант – нанесение на поверхность базисного основания битумной мастики, затем – гидроизолирующий материал и снова мастика. Завершается все это еще одним листом гидроизолирующего материала.Этот процесс более трудоемкий, более надежный, хотя и не самый эффективный. Чтобы гидроизоляция фундамента в будущем не пропускала влагу, вокруг фундаментного основания строительного объекта выкапывается яма (на расстоянии не менее полуметра от него). Ширина и глубина ямы – примерно 30 см. Затем в вырытую траншею засыпается глина и тщательно утрамбовывается. После этого в яму на хорошо утрамбованную глину насыпается мелкий щебень или другие небольшие камешки, которые затем основательно вдавливаются в глину. Сверху все это покрывается небольшим слоем бетонного раствора, состоящим из цемента, песка и щебня. Если в доме будет подвал, то его гидроизоляция и хорошая дренажная система строго обязательны вне зависимости от наличия или отсутствия грунтовых вод.

Плюс у битумно-рубероидной изоляции – дешевизна. Но есть несколько коварных моментов. Например, всю обмазку нужно наносить только на хорошо просушенную и гладкую поверхность. Соблюсти это условие довольно сложно, впоследствии нередко стена начинает набирать влагу. В таких случаях зачастую строители прибегают к дедовскому методу – бронирующей штукатурке, которая создает по сути жесткую мембрану. Это, конечно, исключит попадание влаги внутрь помещения (цоколь или подвал), но станет бомбой замедленного действия. Сырой бетон и арматура начнут давать коррозию.

Еще одна распространенная ситуация: после обработки горячим битумом и обратной засыпке обломки щебня, кирпича и прочих материалов рвут битумный слой. Пробраться к самой стене воде труда не составит.

Битум и рубероид сегодня многие строители называют материалами прошлого века. Этот способ защиты от грунтовых, талых вод и осадков может отказать через год-два, а то и раньше. В результате дом «поплывет», материалы начнут гнить и т. д. Сегодня есть разные альтернативные варианты по защите фундамента, цоколя и подвала для частного домостроения. Например, уже известный многим комплекс материалов «Пенетрон» – смесь цемента, кварцевого песка и химически активных добавок. По стоимости на этапе гидроизоляции материал обходится немного дороже битумно-рубероидного варианта, но впоследствии исключит необходимость «лечить» коррозирующий фундамент.

«Химические компоненты гидроизоляции, проникая в структуру бетона, создают в нем хаотично расположенные вечные кристаллы; они-то и препятствуют проникновению воды, сужают капилляры бетона и выталкивают воду. При этом бетон остается «дышащим», так что вода беспрепятственно выходит наружу, – рассказывает директор представительства ГК «Пенетрон-Россия» на Южном Урале Евгений Вейнберг. – Технология нанесения доступна каждому, ничего сложного в ней нет. Материал расходуется экономично, зато фундамент приобретает водонепроницаемые свойства. А это уже экономия в разы. Состав может использоваться практически на всех фундаментах. Так, для монолитного достаточно добавить 1% «Пенетрона Адмикса» в бетонную смесь, и дополнительной гидроизоляции уже не нужно. Даже если бетон будет повреждаться, «Пенетрон» будет защищать стену изнутри».

Что делать, если фундамент или стена в подвале уже отсырела? Специальный состав наносится прямо на влажную поверхность. А далее «Пенетрон» работает так, как уже было описано: в течение 28 дней после нанесения он просушит стену и уже не допустит попадания влаги. «Тот же битум или рубероид, конечно, дешевле. Другое дело, что у каждого есть выбор: вкладывать в более современную гидроизоляцию сейчас или переплачивать за завтра», – заключает Евгений Вейнберг.

Сайт domchel.ru благодарит за помощь в подготовке материала директора представительства ГК «Пенетрон-Россия» на Южном Урале Евгения Вейнберга и коммерческого директора ООО «Солнечная долина» Сергея Елизарова.

P. S.

Следующая тема «ДомоСТРОЙКИ» – из чего построить дом. Натуральное дерево, кирпич, пенобетон – это и многое другое сегодня предлагают производители стройматериалов для возведения частных домов. Что предпочесть? О плюсах и минусах разных материалов и технологий мы расскажем в нашей следующей статье. А что выбираете вы? Если у вас есть ответы на эти вопросы, если вы готовы поделиться с нами своими историями – пишите!

Первый камень: разбираемся с фундаментом

Партнер проекта «ДомоСТРОЙКА» в апреле – клубный поселок «Лесной остров».